如果要让我找寻一处能让时光凝固的地方，或许唯一的答案就是佛罗伦萨了。这个在徐志摩笔下被称为“翡冷翠”的地方，正如她的美誉一样，不仅是欧洲古典艺术和文化的中心，更是镶嵌在亚平宁半岛上的一颗炫丽夺目的宝石。

　　初到佛罗伦萨，这里刚下过一小会雨，空气中还夹杂着草丛中苦艾花的味道。但此时又已恢复了地中海式的晴空万里，天空蔚蓝到没有一丝瑕疵，偶尔见到的几朵云也飘得很低，似乎抬手可及。这里没有平整宽敞的大道，用小块青石板镶接成的小街小巷坑坑洼洼的，中间隆起，这是十五世纪时人们设计易于排水的方法。这里的每一条街道差不多都是那个时候修建的，历经数百年，或许每块石板上都镌刻着那些流芳百世的艺术家们的足迹。沿着街道的两旁也都是文艺复兴时期保留下来的建筑，导游告诉我们，意大利的法律规定，原则上禁止在意大利特别是佛罗伦萨地区新建房屋，每处新建都必须得到政府严格的许可，所以无论生活于此的人们如何变化，但这里的环境也一如往昔。

　　佛罗伦萨的建筑体态各异，用色大胆，此与过去那些缺乏创造力，色彩单一的中世纪建筑迥异。几乎每处落地窗台下都有精美而复杂的大理石雕花，外墙上也能偶见天使或圣母图案的壁雕，就连门檐上突起的拉丁文字也都用独特而极富美感的曲线展示着它的生命力。阳光穿过教堂的钟楼，被一扇落地百叶窗折射后，落在我的肩头上，似乎也向我述说着那个时代这里的繁荣和华丽。抚摸着两旁朱红色筑墙，让眼睛随便停留在某个罗马式廊柱或罗曼式圆拱屋顶，我开始怀疑这里的时间被四周精美的建筑艺术品凝固了，它们将整个城都完美地定格在了它最辉煌的时代。历史无数次地向我们证明，时间能洗涤人类文明进程中的所有糟粕，唯有真理和真正美好的事物才能经得起历史的考问，涤荡掉中世纪的那些伪善和对人性、自由的束缚，佛罗伦萨这颗明珠和以赞美人性崇尚自由为主旨的“文艺复兴”精神一起被完好地延续下来。

　　雄伟壮观的圣母百花大教堂位于佛罗伦萨的中心地带，被誉为世界第三大教堂。但其外部恢宏的绿、白、红三色大理石雕刻幕墙，和橘红色的巨大圆顶，无疑让她成为世界上最华丽光鲜的教堂。她犹如一位身着华服的意大利贵妇，优雅自得地盘坐在广场中央。主教堂旁边的巨大大理石钟楼是乔托亲自设计的，塔身由各种几何图案巧妙拼接而成，堪称哥特式建筑中的极品。广场的另一边是圣乔凡尼洗礼堂，也是百花大教堂的一部分，为白色八角形罗曼式建筑。佛罗伦萨的孩童均在此受洗，包括但丁、马基雅弗利等名人。洗礼堂三扇铜门上刻有《旧约》故事的青铜浮雕，其中二扇为吉伯提所作，被米开朗基罗赞为“天国之门”。踱步在大教堂外的广场上，我们无不佩服那时人们精湛的建筑技艺。或许是大都市单调枯燥的水泥建筑物已经让我们的眼睛习惯了平庸，以至于当我们置身于这些非凡的创造物之间时，我们止不住赞叹人类先贤们那伟大的创造力和想象力。生活在一个缺乏“大师”的时代，我们应该认识到，科学技术的进步并不必然推动我们创造力的发展，相反它只是工具，真正的创造力应该源于人性自身。我们需要反思我们的教育，那种单一维度的知识和技术灌输模式，不仅无益于我们民族创造力的发挥反而只会遏制它的迸发。

　　我们花了一下午的时间在佛罗伦萨的小街小巷中穿梭和拍照，无论是在美地奇家族城堡外的围墙边游走，还是找一家十五世纪的咖啡店落坐品上一杯纯正的Espresso，你都会发现你已经身处一个超大型的博物馆，四周的每一处建筑、每一处设施都是一件精美绝伦的艺术品。而她们似乎已经融入了这里的生活，毫不吝啬地敞开着让人们使用和欣赏。这一点最有力的例证，就是连闻名世界的米开朗基罗“大卫像”也完全不是我之前想的那样深居庙堂，而是摆放在市政广场门前供过往游人参观。我深深地感受到，在这里，艺术品不再是供奉于高坛之上供人膜拜的奇珍异宝，而是走进了平凡人家的生活，滋润着这里的人们；艺术也不再是某些“专业人事”的垄断话语，而是一个宽容而开放的平台，每个人都有平等的机会，自由地释放自己的艺术创造力。或许这就是那个时代佛罗伦萨人才辈出的原因吧：不去定义知识的范围，才不会限制知识的发展；给予每个人平等自由的机会，整个民族才会迸发出惊人的力量！

　　 斜阳下的佛罗伦萨又逐渐恢复了宁静，街道两旁的商店开始陆续关门，慵懒的意大利人开始围坐在阳台上，一边享受着斜阳一边品着红酒咖啡。在往回走的路上我们路过了几个还在营业的家庭小店，橱窗里他们摆放着十五、十六世纪的餐具、银器等纪念品供游人选购。这里的人们和我们一样，追忆着他们祖辈们生活的那个黄金时代。踏上归途，我远远地眺望着佛罗伦萨，在那里我刚刚完成了一段穿越时空的旅行。如果说每次旅行都有一个特殊的意义，那么我相信每个到过佛罗伦萨的人，心中都有一个属于自己的佛罗伦萨，或文艺或浪漫，或古典或华丽，但对于我，它还是一个能让时光凝固的地方。